Ольга Красногор

Хосе Пенин: я не винодел


Охватывая в своём внушитель­ном по объёму ежегодном спра­вочнике практически все заслу­живающие внимания вина стра­ны, Хосе Пенин не старается быть приятным всем и запросто отмечает присутствующие, по его мнению, недостатки тех или иных хозяйств. В своих путево­дителях испанский критик наме­ренно избегает максимальных 100 баллов, тем не менее, если ка­чество вина далеко от желаемого, эксперт, не стесняясь, ставит об­разцу 60-65. О винах и системе их оценки нам удалось побеседо­вать с мэтром лично во время его недавнего визита в Москву.

Господин Пенин, в послед­нем выпуске "Гида" Вами описано около девяти тысяч испанских вин. Расскажите, пожалуйста, об основных критериях оценки, что для Вас наиболее важно?

В оценке вина эксперту очень важно сохранять объективность и выбирать такие критерии, ко­торые не были бы связаны с лич­ными предпочтениями. У дегус­татора нет и не может быть пер­сонального вкуса. Дегустируя ви­но, я обращаю внимание на сба­лансированность тех органолептических показателей, которые зависят от состава почвы, клима­та и сорта винограда. Кроме того, я обязательно принимаю во вни­мание исторический опыт кон­кретного производителя и знаю, чего примерно можно от него ждать. За год или два качество ви­на не может радикально изме­ниться, допустимы колебания в несколько баллов. Если образец оказывается значительно хуже его потенциальных возможностей, мы устраиваем повторную дегустацию. Важно понять, с чем мы имеем дело - с дефектом конкретной бутылки или с общей технологической ошибкой. Второе значительно хуже. Именно поэтому я никогда не дегустирую вина вслепую, только с открытой этикеткой. В вашем гиде встречаются оценки в 60-64 балла. Как виноделы относятся к тому, что Вы так строго оцениваете их вина? Конечно, кто-то может расценить такие оценки как оскорбление. Однако последствия подобных оценок не так серьезны, как можно подумать. Вина в основном представлены на внутренних провинциальных рынках, которые ориентированы на характеристики вин, далёкие от лучших мировых образцов. Виноделы могли бы сделать вино лучше и в другом стиле, но они рискуют потерять сложившийся круг своих потребителей без какой-либо гарантии приобрести новых. У Вас и у Роберта Паркера оценки одних и тех же вин зачастую совпадают, что это случайность или закономерность? Это происходит потому, что мы очень хорошо знаем особенности, ноты и нюансы топовых вин. Дегустируя образец, я или Роберт Паркер, мы ставим планку - 100 баллов и затем начинаем копаться в вине, выискивая недостатки. То есть мы не повышаем балл, а снижаем его. Можно сказать, что мы оцениваем не достоинства, а недостатки вина...

Роберт Паркер не рекомендует употреблять вина с оценкой ниже 80 баллов, а что скажете Вы?

Вина свыше 90 баллов, при всех прочих равных, должны обладать яркой индивидуальностью. Это не означает, что они более качественные, нежели 80-ти балльные, они просто другие. Это вина особенные, с неповторимыми нюансами, которыми их наделяет сорт или терруар, они заставляют вас размышлять, даже спорить. Эти вина хорошо эволюционируют в бутылке, долго развиваются в бокале, раскрываясь сложными ароматами. Далеко не все из них обязательно понравятся массовому потребителю, зато искушенные ценители непременно обратят на них внимание. Стоит ли покупать такое вино на ужин? Думаю, нет, разве что в компании окажутся люди, способные отдать ему должное.

Моя система оценки эволюционировала вместе с изменением качества испанских вин. Раньше я не рекомендовал к употреблению образцы, получившие 60-69 баллов. По мере повышения общего уровня я скорректировал баллы в сторону увеличения. Повторю еще раз - приемлемое качество начинается от 80 баллов.

Вы говорите о стремлении испанских виноделов к сбалансированности и гармоничности, что, согласитесь, нередко приводит к отказу от индивидуальности.

Это верно. Но сбалансированность не должна достигаться за счет нивелирования оригинальных характеристик. Например, если Гарнача растет достаточно высоко, то вина должны получиться более лёгкими и не столь спиртуозными, нежели те, что сделаны из винограда, выращенного в долинах. Плохо, когда такой разницы нет.

"Гид Пенина" популярен среди российских профессионалов, работающих с вином, и выход версии гида на английском языке только прибавил ему популярности. Кто, по вашему мнению, является основной аудиторией гида - профессионалы или потребители?

Среднестатистический покупатель гида в Испании - потребитель, ориентированный на элитные вина и имеющий серьёзные запросы. Это человек, который покупает вина, не под-даваясь внутреннему импульсу или под влиянием рекламы, а обращаясь к необходимой информации о продукте. С другой стороны, наш гид может быть полезен и профессионалам, особенно иностранным, занимающимся закупкой испанских вин, что и послужило основой его популярности в профессиональных кругах. Гид окажется интересен и для профессионала, и для любителя вина. Любители могут воспользоваться рекомендациями, как дегустировать вина и наслаждаться ими, разъяснениями об основах виноделия, сочетаниях вина с едой и практическим пособием для начинающего дегустатора. Профессионалов, особенно закупщиков, в первую очередь интересуют описания и рейтинги вин, цены, статистические данные по регионам и винодельням, информация по от-дельным годам урожаев. Все это может пригодиться виноторговцу при поиске новых вин для портфеля.

Влияет ли рейтинг, который присваивается вину в "Гиде Пенин", на изменение его рыночной стоимости?

Практически никак не влияет, да и задачи такой не стоит. Дело в том, что на внутреннем рынке Испании очень сильна конкуренция между отдельными производителями. Поэтому в основе ценообразования лежит принцип коммерческой целесообразности, а не рейтинг. Гид не является некоей планкой, до которой непременно нужно дотянуть то или иное вино. В отличие от оценок Паркера, во многом ориентированных на будущее, мы фиксируем актуальное состояние рынка, ту ситуацию, которая имеется на сегодняшний день. Именно за это, как мне кажется, рядовой потребитель и ценит "Гид Пенин".

Вы имеете огромный дегустационный опыт, глубочайшие познания в виноградарстве и виноделии, не возникало ли у Вас мысли самому заняться производством?

Нет, и у меня никогда не возникало такой мысли. Я дегустатор, писатель, винный критик, я - теоретик.... Что бы быть виноделом, нужно отдать всю свою жизнь вину, а я не готов. Я могу признать - я не винодел!

Вы тридцать лет пишете об испанских винах, издано 27 книг, описано более 9000 вин. Порекомендуйте, пожалуйста, нашим читателям, на какие испанские винные регионы стоит обратить внимание?

В моём гиде мы представляем отличные вина из самых разных регионов. Но, если вы хотите увидеть стилевое разнообразие испанского виноделия, стоит обратить внимание на следующие регионы. Бьерсо (DO El Bierzo) - регион, производящий вина в стиле Бордо. Стиль Приорат (DO Priorato) близок к французскому Chateau-neuf-du-Pape. Торо (DO Toro) и Хумилья (DO Jumilla) представляют "универсальный" международный стиль. В Рибера Дель Дуэро (DO Ribera del Duero) и Риохе (DOC Rioja) в последнее время производят много вин в стиле Нового Света. Виноделы из Риас Байшас (DO Rias Baixas) и Рибейро (Ribeiro) создают вина в стиле лучших образцов вин из Центральной Европы.

И, ещё, я рекомендую вам обратить внимание на работу очень талантливого человека - Рауля Переса. Это "летающий" винодел, который как Мишель Рол- лан, консультирует множество хозяйств, как в Испании, так и за её пределами. Смело можно утверждать - с вином он творит настоящие чудеса! Запомните его - это восходящая звезда испанского виноделия!


О проекте|Реклама на сайте|Обратная связь